|
|
erg tevreden met de cijfers. "De omzetresultaten bevestigen dat ons
merk internationaal behoorlijk groeit. Gezien de hoge kwaliteit van onze
omzet verwachten we zeer interessante resultaten, aldus Cucinelli in
een verklaring, waarin hij aangaf dat hij in 2013 twee-cijferige groei
verwacht voor zowel de omzet als de winst. Tom Ford 'expected a more positive reaction'
Tom Ford at the 2012 Met Gala Photo: EPA
The designer's autumn/winter 2013 show in February saw him return to the traditional catwalk format for the first time since he was creative director of Gucci. Consisting of clashing prints and colours, evening gowns garnished with sequinned, comic book-style blasts and "cross cultural multi ethnic" references, many were surprised by the departure from Ford's usually slick, sexily understated aesthetic.
IN PICTURES: Tom Ford autumn/winter 2013
"I expected a more positive reaction in a stronger way. And what I got was a sort of stunned reaction. I couldn't read [it] when people started to come backstage - what they thought. But that simple fact was proof of not getting the reaction that I thought I was going to get," Ford told WWD , before going on to admit that the reviews were "lukewarm".
So, what did he do wrong? "I think that I chose the venue inappropriately."
Said venue was Lancaster House, a mansion in London's plush St James area. Not content with its extravagant, gilded rooms that Queen Victoria was allegedly "jealous" of, Ford lined the sweeping staircase with 75 devastatingly handsome, perfectly-groomed male models all in matching Ford suits with matching haircuts. He also had dapper waiters serving Champagne, as well as ushers - and liberally spritzed all of them in his Noir fragrance.
READ: Tom Ford on taking five baths a day and having children
"The opulence of the room with the opulence of the clothes, I think it was ultimately just too heavy," said Ford diplomatically. "Had I shown those same clothes in a stark white environment, I think they would have had a very different reaction.
Nevertheless, he says that everything in the collection has been selling, especially as every piece is also available in black, and "every single woman can wear almost every single piece of that collection if it's in black."
Ever the trooper, Ford says that the criticism has only made him more determined to up his catwalk game next season. "I realized actually I'm a showman and I felt a little sad maybe without a show," he says, before revealing that he wants the Tom Ford brand "to be one of the five largest, most developed luxury brands in the world" within the next 10 years. It seems his ambition hasn't been affected by this minor slip up.
Judge Tom Ford's autumn/winter 2013 collectionf or yourself:
|
|
| maandag 08 april 2013 | |
|
Beschikbaarheid
van internet voor consumenten in fysieke winkels, leidt niet direct tot
showrooming. Volgens Amerikaans onderzoek van JiWire pakken veel
klanten zelfs hun smartphone om naar de website van de winkel
te gaan,
waar ze op dat moment zijn. Ook uit een onderzoek van Q&A Research
& Consultancy bleek onlangs dat het best mee valt met showrooming.
consumenten werden ondervraagd voor het onderzoek - JiWire’s Mobile
Audience Insights Report - naar de invloed van beschikbaarheid van Wifi
in winkelcentra. 93,6 procent van de respondenten gebruikt zijn smartphone
in de winkel. Zes op de tien consumenten pakt in een winkel de telefoon
om meer informatie over een product te zoeken. Mannen grijpen vooral
naar hun mobieltje in elektronicazaken, terwijl vrouwen vooral hun
telefoon pakken in kledingwinkels en restaurants. In modezaken zoekt
25,9 procent van de ondervraagden hun gsm op. |
Veel potentie op Chinese online markt nog onbenut |
|
| dinsdag 02 april 2013 | |
|
De
Chinese online markt groeit in sneltreinvaart. In 2012 werd er maar
liefst 39 miljard euro online omgezet en volgens experts is dat bedrag
tegen 2016 verdrievoudigd. Toch is nog maar 41 procent van de luxemerken
in China
online actief en de merken die online vertegenwoordigd zijn, laten
volgens experts veel steken vallen om consumenten te bereiken.
hadden vorig jaar 564 miljoen van de 1,35 miljard Chinezen toegang tot
internet. Van hen plaatste 242 miljoen vorig jaar online een
bestelling. Dankzij de groeiende populariteit van smartphones en
tablets (de meestgebruikte manier om op internet te komen in China)
ziet het er naar uit dat dat cijfer de komende tijd fors gaat stijgen.
Social media insider ... Good Genes
| vrijdag 08 maart 2013 | |
|
Social media
bieden tal van mogelijkheden. Maar hoe doen modebedrijven dat precies:
online netwerken? En kun je anno 2013 nog zonder Web 2.0? In aflevering
7: jeansmerk Good Genes, een nieuwe merk met de Nederlandse
Steve te Pas als creatief directeur. Is actief op: Facebook, Instagram,
Twitter, Pinterest en Tumblr. FashionUnited spreekt Rosanne Boas,
marketing, pr en online manager.
communiceren jullie via social media?
|
Merken
en online retailers die meer klanten willen bereiken kunnen vanaf nu de
samenwerking aangaan met Zalando Nederland. De online gigant gaat zijn
site openstellen voor anderen. Tegen een commissievergoeding
kunnen zij meeprofiteren van de naamsbekendheid van Zalando. Dat meldt
Emerce.
succesvolle proef met positiekledingmerk Noppies en lingeriemerk
Hunkemöller lanceert Zalando het partnerprogramma nu nationaal. Het
bedrijf is inmiddels al in gesprek met twintig potentiële partners op
het gebied van (sport)kleding, schoenen, tassen, accessoires en
cosmetica die zich aan willen sluiten op de site. Op de roltrappen van winkelcentrum Magna Plaza in Amsterdam showen 24 volle vrouwen maxirokken, leren jasjes en oversized tops. Hoewel ze zelf net flink is afgevallen heeft Franska Stuy, hoofdredacteur van weekblad Libelle, maar één boodschap aan de modebranche: ‘ga eens normaal doen’. Want dat veel modemerken stoppen bij maat 42, dat slaat nergens op. Het vrouwenblad sloeg de handen ineen met imagostylist Dyanne Beekman voor een eigen Dyanne+ Libelle collectie.
In 
januari
noemde het Deense modeconcern Bestseller mode voor meiden met maat 42
tot 54 al een gat in de markt. Bestseller lanceerde daarom Juna Rose,
voor vrouwen die er modisch uit willen zien, net als hun slankere
vriendinnen. Ook de Spaanse modeketen Mango wil zich op die groep
richten en plant in de zomer van 2014 de introductie van een nieuw
label. Hoe kan het dat er nog steeds geen hippe kleding is voor vrouwen
met maat 42plus?
Edith Dohmen heeft wel een verklaring. Ze richtte de site Stylehasnosize.com op en na tien jaar als stylist te hebben gewerkt vond ze het tijd voor haar eigen modelijn: voor in between vrouwen met maat 42 tot 48. De collectie met jasjes, blouses, jurken, tunieken en rokken, gaat binnenkort in productie en wordt vanaf april verkocht op Edithdohmen.com.
Echte plussize merken mijdt Dohmen. Die collecties zijn niet modisch. Ook lijk je daar volgens de stylist en kersverse ontwerpster alleen maar dikker in, omdat er wordt uitgegaan van vrouwen met maat 60. En hoewel Dohmen het toejuicht dat ketens als River Island en Primark niet stoppen bij maat 42, zit ook die kleding niet goed. “Zij vergroten maat 34 gewoon uit, terwijl je hele andere verhoudingen hebt als je een grotere maat hebt.” Zelf lette ze bij haar collectie op de ‘knelpunten’: borsten, heupen en bovenarmen. Ze ging niet uit van een bestaande maattabel.
Ze
gaat graag de discussie aan met ontwerpers. Zij zeggen dat er geen
vraag is naar grotere maten. “Maar dat geloof ik niet als de gemiddelde
maat van Nederlandse vrouwen 42 is. Misschien is het een vicieuze
cirkel. Als vrouwen denken dat het toch geen zin heeft om bij Zara naar
binnen te stappen, verandert er ook niets,” zegt Dohmen. “Van couture
snap ik het nog, dat is kunst. Een schilder wil ook geen obstakels op
het doek, maar confectiemerken moeten juist rekening houden met het
lichaam van vrouwen.”
Dohmen houdt er van de taille te accentueren door blouses in rokken te dragen. Jasjes noemt ze ‘het kroontje op je outfit’. Haar eigen lijn heeft een vintage uitstraling en bestaat uit de stijlen: ladylike, simplicity en rebel. De stoffen vallen soepel en voor de blazers gebruikte ze gobelin en katoen. “Aan korte leren jacks, die je altijd ziet in pluscollecties, heb ik een hekel. Die mag je gelijk verbranden,” lacht ze.
| Facchinetti naar Tod's; modelijn op komst |
|
woensdag 20 februari 2013 |
|
|
Profit warnings also hit fashion retailers
Monday, 28 January 2013
Profit warnings have made to the news since the very beginning of the
year, and the fashion and luxury industries have been no exception to
this trend. French Connection, Esprit, Burberry, Mulberry… all of them
have seen their
business and stocks tumbling after issuing profit warnings in the past
months.
2012
will be recorded as the worst year for UK-listed companies since the
height of the financial crisis, as, according to data compiled by the
quarterly Ernst & Young report on profit warning, there were 287
profit warnings in 2012.
Ernst & Young's latest quarterly profit warnings report counted 86
issued in the last three months of last year. More than 15 percent of UK
quoted companies issued warnings in 2012, only slightly down on 2008,
the worst year on record, when there were close to 18 per cent. Burberry
and Mulberry featured among the top-profile London-listed companies
that have issued profit warnings during the last year, being it two
times for Mulberry.
Last to issue a profit warning in London was ailing French Connection.
Earlier in January and in an unscheduled update, the owner of FCUK brand
said Christmas sales were hit by lower demand and a delay in
discounting, upping their estimated full year loss to 7.5m-8 million
pounds, far above the 6 million consensus forecast from the City.
Being the slowdown in China and other emerging countries the main reason
used by retailers to back their warnings, it came as little surprise
when Hong Kong listed Esprit Holdings saw its shares of falling nearly 7
percent to a one-month low in mid-December after the retailer warned of
a possible loss for the six months ending in December.
However and despite the gloomy figure, it is worthy of mention that
despite the spike in high profile retail calling in the administrators,
the number of retail profit warnings fell to 17 last year, from 39 a
year ago.
Alan Hudson, head of Ernst & Young's UK restructuring team, said
rising uncertainty at the end of 2012 had led to a fall in demand.
“Slower-than-expected demand from China in particular landed heavy blows
on companies reliant on emerging market growth, which would have
cancelled out declining sales elsewhere,” he added. Big names in the
fashion and luxury market have already raised their concerns on how a
slower demand in China and the broader Asian region is to affect their
business.
Mr Hudson said the number of warnings stayed low within the retail
industry as a consequence of retailers having had already factored in a
squeeze on consumer
H&M PROFITS UP BY 7% IN 2012
“We 
increased
our profits by 1 billion Swedish krona – i.e. an increase of 7 percent
compared to the previous year – despite negative effects from large
long-term investments and currency translation effects. Our long-term
investments relate to a number of areas such as online shopping, IT, a
completely new brand & Other Stories and future broadening of the
product range. These long-term investments have created cost increases
and to a great extent have not yet generated any revenue. However, we
consider these investments to be both necessary and wise as they aim to
secure future expansion and profits and thereby further strengthen
H&M’s position,” summarised CEO Karl-Johan Persson when unveiled the
full year report on Wednesday.
The H&M Group’s sales including VAT increased in local currencies by 11 percent during the financial year, while sales in comparable units increased by 1 percent. Converted into local currency, the Swedish krona, sales excluding VAT amounted to 120,799 million. This implies an increase of 10 percent.
Gross profit amounted to 71,871 million Swedish krona, corresponding to a gross margin of 59.5 percent (60.1).
Profit after financial items totalled 22,285 million Swedish krona and the group’s profit after tax increased by 7 percent to 16,867 million or 10.19 kronas per share. Profit after tax increased by 1 billion Swedish kronas despite negative effects from H&M´s long-term investments and negative currency translation effects, explained the company on Wednesday.
2012 last quarter proved to be a strong one for the Swedish fashion retailer, as it reported sales including VAT increased by 9 percent in local currencies to a total of 32,502 million kronas. Gross profit amounted to 20,017 million, what corresponds to a gross margin of 61.6 percent. Profit after financial items amounted to 6,636 million Swedish krona and in the meantime, group profit after tax was up to 5,287 million krona or 3.19 krona per share. Profits after tax were affected by large long-term investments as well as negative currency translation effects of approximately 240 million krona, highlighted the company.
With regards to the coming months, Karl-Johan Persson, CEO of H&M Group commented that “Our long-term investments relate to a number of areas such as online shopping, IT, a completely new brand & Other Stories and future broadening of the product range. These long-term investments have created cost increases and to a great extent have not yet generated any revenue. However, we consider these investments to be both necessary and wise as they aim to secure future expansion and profits and thereby further strengthen H&M’s position.”
Despite the challenging macro-economic entourage, the Swedish fashion retailer is “looking forward to an exciting 2013 full of opportunities. We have the greatest respect for the macro-economic climate and how it may affect the consumption in many of our markets, but we have a strong belief in our offering and are convinced that H&M will continue to maintain its strong position.” Sales in January 2013 are expected to increase by 5 percent in local currencies compared to the same month last year. From mid-January onwards, sales were negatively affected by very cold weather in many of H&M’s markets in Europe.
“H&M continues to stand strong in a challenging clothing market which in many countries has been even more challenging in 2012 compared to 2011. The fact that we increased sales by 11 percent in local currencies and 1 percent in comparable units whilst continuing to gain market share proves once again that customers appreciate our collections, which offer a wide range of inspiring fashion for everyone,” Persson showed thus his satisfaction with the group´s performance for the year.
H&M plans a net addition of around 325 stores for the financial year 2012/2013, with Chile, Estonia, Lithuania, Serbia and, via franchise, Indonesia becoming new H&M markets in 2013. It would be Oslo, Norway and in Dubai, UAE forH&M´s sister brand COS though. “The strong pace of expansion is continuing in 2013 with a planned 325 new stores net. This means that we will effectively be opening a new store every day. In 2013 the highest rate of expansion will again be in China and the US. The new H&M countries in 2013 will be Chile, Estonia, Lithuania, Serbia and Indonesia. We are very much looking forward to the spring when we will be able to offer our customers a completely new fashion brand with the opening of the first stores of & Other Stories,” added Persson.
Finally, the new fashion brand & Other Stories will open its first stores during spring 2013 in Spain, Germany, Denmark, UK, Italy, France and Sweden. & Other Stories will also be available via online sales in these countries as well as in Belgium, the Netherlands and Finland at stories.com.
DKNY collaborates with Opening Ceremony
Monday, 04 February 2013 |
New
York-based fashion label DKNY has reissued 15 pieces from its archives
as part of an exclusively collaboration with Opening Ceremony. The
limited edition collection incorporates key pieces from DKNY’s iconic
streetwear styles
from the early Nineties, “capturing the essence of DKNY at the time when
the brand exploded onto the scene”.
Commenting
on the collection, Carol Lim, co-founder of Opening Ceremony, said:
"DKNY was a pioneer of streetwear fashion in the 90’s. We have been
long-time fans of the brand and we're very excited to bring back select,
quintessential styles that feel fresh even today.”
Highlights of the line include a cropped puffer jacket from 1991, a New York skyline t-shirt from 1992, a colour-blocked zip fronted jumpsuit from 1994, as well as logo printed t-shirts, hooded sweatshirts, and branded leggings.
Jane Chung, executive vice president of design for DKNY, on the collaboration, added: "I have always loved Opening Ceremony. Their unique and creative point of view mixed with 90's throw backs are very reminiscent of DKNY's core DNA. They were a natural partner to reissue iconic styles from our early years.”
The collection is available from Opening Ceremony stores in New York, Los Angeles, London and Tokyo, as well as online and prices range from 145 dollars for a t-shirt, to 665 dollars for outerwear. Opening Ceremony is known for its high-profile collaborations and has previously partnered with Yoko Ono, Adidas, MM6 by Maison Martin Margiela, Rodarte, Uniqlo, Levi’s as well as British brands Topshop and Dr. Martens.
Faillissement voor Geddes & Gillmore |
|
| donderdag 31 januari 2013 | |
|
Velenturf van Rassers Advocaten is aangesteld als curator. Momenteel
lopen er gesprekken met de directie van het modebedrijf. Een
woordvoerder van het advocatenkantoor laat weten nog geen uitspraken te
kunnen doen over een eventuele doorstart. Het is daarom onduidelijk
wat er met het personeel van het modebedrijf gaat gebeuren. Volgens
gegevens van de Kamer van Koophandel uit 2010 heeft het concern in
Nederland 69 medewerkers in dienst. SMCP met Sandro en Maje naar China
| |||||||
Het
Franse kledingmerk Sandro en Maje gaat na Europa en de Verenigde
Staten ook uitbreiden in China. Dat heeft Frederic Biousse, managing director van moederbedrijf SMCP, laten weten aan Le Figaro. SMCP heeft een joint venture
gesloten
met een lokale retailpartner in China, maar Biousse wil de naam geheim
houden ‘uit angst dat concurrenten met dezelfde partner in zee gaan’.
Binnen drie jaar wil het modebedrijf 50 vestigingen voor elk merk
openen. Naast eigen winkels opent het bedrijf ook shop-in-shops in luxe
warenhuizen, zoals Lane Crawford in Hongkong.
topman
vertrouwt op de reputatie van Sandro en Maje in Azië, waar het merk nu
al verkocht wordt in multibrandstores. Naast China wil SMCP de merken
ook uitbreiden in Japan en Korea, waar het bedrijf nu al 20
shop-in-shops in luxe warenhuizen heeft. Ook luxe modehuizen op groene toer |
|
dinsdag 12 februari 2013 |
|
Na het laag- en middensegment is het groene virus ook overslagen op de luxemarkt. Valentino heeft een ambitieus plan aangekondigd om voor 2020 alle gevaarlijke chemicaliën uit de productieketen te bannen en beter papier en leer te gaan gebruiken.
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten